Cape Town : à faire qui valent votre temps

Le grand croissant de sable blanc au pied des Twelve Apostles, l’image que la plupart des visiteurs ont en tête quand ils pensent au Cap, avec une enfilade de restaurants bordée de palmiers à deux minutes du sable.

Quatre criques de sable blanc séparées par des blocs de granit et abritées du vent de sud-est, atteintes par de longues volées de marches sous quelques-unes des maisons les plus chères d’Afrique.

Une crique abritée de blocs de granit vieux de 540 millions d’années où une colonie de manchots du Cap menacés niche à portée de main du ponton, et où l’on peut nager dans les eaux calmes et presque tièdes de False Bay.

La plage de surf la plus chaude, la plus douce et la plus indulgente du Cap, avec sa rangée de cabines multicolores, son programme de guetteurs de requins sur la montagne et une gare à 200 mètres du spot.

Une petite crique atlantique encadrée de rochers, sans boutique, sans restaurant et sans bus, atteinte par des marches depuis une ruelle résidentielle, et considérée par bien des habitants comme le plus beau coucher de soleil du Cap.

L’extrémité sud d’une plage sauvage de huit kilomètres, l’un des spots de surf les plus constants de la péninsule, arpentée par les promeneurs de chiens et les cavaliers sous le phare noir et blanc de Slangkop.

Huit kilomètres de sable ouvert sous Chapman’s Peak, avec des cavaliers au bord de l’eau, la carcasse du Kakapo échoué en 1900 dans les dunes et assez d’espace pour semer tout le monde en cinq minutes.

Le samedi matin qui a transformé une biscuiterie victorienne à l’abandon de Woodstock en la salle la plus bruyante et la mieux odorante du Cap, où une centaine de marchands vendent de tout, du curry cape malay aux céramiques tournées à la main.

Le meilleur marché de week-end du Cap, tenu par une ferme communautaire, déployé sur un terrain de Granger Bay avec Table Mountain d’un côté et l’Atlantique de l’autre.

Une conserverie de poisson rouillée du port de Hout Bay transformée en dédale d’une centaine de stands, avec concerts le vendredi soir et odeur de snoek et de fumée de bois partout.

Une place pavée des années 1690 au cœur du City Bowl, cernée de façades cape dutch et Art déco et remplie six jours sur sept de marchands d’artisanat africain qui attendent que vous négociiez.

La prison insulaire où Nelson Mandela a passé dix-huit de ses vingt-sept années de détention, aujourd’hui site du patrimoine mondial de l’UNESCO desservi par ferry et guidée par des hommes qui furent enfermés dans les mêmes blocs.

Un petit musée farouchement intime, monté par les anciens habitants du quartier du centre-ville rasé par l’apartheid, où les pièces exposées sont des plaques de rue, des photos de famille et une carte au sol annotée par ceux qui y vivaient.

Le plus grand musée d’art africain contemporain au monde, taillé dans un silo à grains de 1921 au V&A Waterfront, où le bâtiment lui-même est autant une œuvre que ce qu’il abrite.

Le grand espace démocratique du Cap : trois kilomètres de front de mer pavé où la ville entière marche, court, prie, vend des glaces et regarde le soleil se coucher sur l’Atlantique.

Le plus ancien jardin cultivé d’Afrique du Sud, planté en 1652 pour ravitailler les navires de passage et devenu six hectares ombragés de roses, de chênes, d'écureuils bien nourris et d’histoire en plein centre-ville.

Le meilleur héritage de la Coupe du monde 2010 : douze hectares de pelouses, de bassins, de jeux et un jardin pédagogique de plantes indigènes, coincés entre le stade, le golf et la mer.

Un cône de 669 mètres que l’on gravit en une heure avec ses seules jambes, pour un sommet qui vous montre d’un coup Table Mountain, les deux océans et la ville entière.

La tranche la plus haute et la plus sauvage du Table Mountain National Park accessible en voiture, avec un réservoir de montagne où l’on se baigne, une passerelle praticable en fauteuil et une grotte dans la falaise qui domine la moitié de la péninsule.

Le jardin de derrière de Table Mountain, vert et ruisselant, royaume des promeneurs de chiens, où les Capetoniens vont le dimanche matin chercher de l’ombre, des ruisseaux et un sentier de niveau qui court sur des kilomètres.

Le quartier cape malay pentu et pavé, sur les flancs de Signal Hill, avec la plus ancienne mosquée d’Afrique du Sud, les maisons les plus colorées de la ville et trois siècles d’histoire derrière la peinture.

Un kilomètre de balcons victoriens en fonte traversant tout le City Bowl, bouquinistes et antiquaires le jour, la rue de bars la plus sulfureuse de la ville la nuit.

Un port de pêche en activité, un village victorien né du chemin de fer et une seule rue d’antiquaires, de librairies et de restaurants de poisson, coincés entre la montagne et False Bay.