Franschhoek
Une rue unique, très chère et très jolie, au fond d’une vallée fermée, avec la plus forte concentration de tables gastronomiques du pays.
Huguenot Road à Franschhoek, face à la muraille de montagne qui ferme la vallée
Pourquoi loger à Franschhoek
Franschhoek est un village d’environ 15 000 habitants au bout d’une vallée de montagne, à 75 km du Cap, fondé par des huguenots français en 1688 et devenu aujourd’hui le kilomètre carré le plus cher d’Afrique du Sud en matière de restauration. Il n’y a pour ainsi dire qu’une seule rue, Huguenot Road, qui court sur 1,5 km du dépôt du Wine Tram jusqu’au Huguenot Monument, au pied du col : tout se trouve dessus ou à une rue de là. Cette géographie fait le charme et la limite du lieu : la muraille de montagne qui ferme la vallée est spectaculaire, mais elle fait aussi du village un cul-de-sac.
Les restaurants sont réellement de classe mondiale, et facturés comme tels. Un menu dégustation à La Petite Colombe ou au Chefs Warehouse at Maison coûte entre R1,450 et R2,200 par personne hors vin, et les deux affichent complet six à huit semaines à l’avance en été. En dessous de ce niveau, il y a du vrai rapport qualité-prix : Foliage propose des assiettes inventives à base de cueillette avec des plats autour de R220, Reuben’s sur Huguenot Road reste le bistrot fiable et installé de longue date, et la Franschhoek Beer Co et deux ou trois cafés vous serviront un déjeuner correct pour R150. Ce qui n’existe quasiment pas, c’est l’option tardive. Les cuisines ferment à 21h00 et à 22h00 Huguenot Road est vide et silencieuse.
Le Wine Tram est ce pour quoi tout le monde vient, et c’est mieux que ça n’en a l’air : un tram à flancs ouverts et des bus connectés desservant quatre lignes de couleur vers des domaines comme Rickety Bridge, Grande Provence et Boschendal, en libre circulation, environ R320 le billet journée. Réservez deux à trois semaines à l’avance pour les week-ends d'été, prenez le premier départ de la journée, et sachez qu’au troisième arrêt tout le monde dans votre voiture est bruyamment ivre. Si ce n’est pas votre idée d’une soirée, prenez un chauffeur et allez à Mont Rochelle et Holden Manz à votre rythme.
À qui il faut déconseiller : à qui voyage avec un budget serré, et à qui cherche un camp de base pour explorer la région. Les chambres sont les plus chères des Winelands, il n’y a ni train, ni bus utile, ni supermarché au-delà d’un petit Spar, et Le Cap est à une heure dans chaque sens. Venez pour deux nuits, faites deux dîners extraordinaires, marchez jusqu’au monument, roulez le Franschhoek Pass au coucher du soleil, puis repartez. Vouloir vivre ici une semaine sans voiture est une erreur.
La zone praticable à pied s'étend sur Huguenot Road entre le dépôt du Wine Tram au numéro 32 et le Huguenot Memorial Museum, plus les rues adjacentes Berg, Daniel Hugo, Akademie et Cabriere. Les maisons d’hôtes dans ce périmètre affichent R2,200 à R4,500 la nuit pour une double en janvier et R1,400 à R2,600 en hiver ; les deux grands hôtels de domaine, Leeu et La Residence, jouent dans une tout autre catégorie à partir de R12,000. La vraie option économique est l’auberge de jeunesse sur Huguenot Road, avec des dortoirs autour de R380 et quelques chambres privées. Réservez trois mois à l’avance pour décembre, Pâques ou le week-end du 14 juillet. Évitez les cottages de ferme sur la R45 vers Simondium à moins d’accepter de conduire pour chaque repas : il n’y a plus de VTC dans la vallée après 21h00 et la route du col n’est pas éclairée et grouille de porcs-épics.
À faire à {region}
Départ du 32 Huguenot Road à partir de 09h00, quatre lignes de couleur, environ R320 la journée. La ligne verte via Rickety Bridge et Grande Provence est la plus jolie ; la rouge reste la plus proche du village. Réservez en ligne deux semaines à l’avance en été et prenez le tram de 09h20, car les suivants tournent au chaos en milieu d’après-midi.
En haut de Huguenot Road, là où elle devient la R45 du col. Trois arches blanches, un petit musée avec les registres des colons de 1688, entrée environ R30. Allez-y à 08h00 pour la lumière sur la muraille de montagne derrière. C’est à 20 minutes de marche du centre du village et c’est le dernier terrain plat avant que le col ne grimpe.
La R45 grimpe à l’est du village jusqu'à 700 m en environ 11 km, avec trois aires de dégagement qui plongent droit sur la vallée et ses vignes. Allez-y à 19h00 en été. Attention aux babouins sur la route et ne vous arrêtez pas dans les virages sans visibilité. Poussez jusqu’au point de vue sur le barrage de Theewaterskloof si vous avez vingt minutes de plus.
Mont Rochelle sur Dassenberg Road et Holden Manz sur Green Valley Road proposent tous deux de vraies visites de chai plutôt que des services au comptoir, autour de R180 dégustation comprise, avec prélèvements en barrique pendant les vendanges en février et mars. Réservez par téléphone la veille ; les petits domaines n’organisent qu’une ou deux visites par jour, limitées à dix personnes.
À dix minutes au nord sur la R45, au domaine L’Ormarins. Quatre halls de Ferrari, de Bentley d’avant-guerre et de motos de course, entrée autour de R150, fermé le lundi et fermeture à 17h00 avec dernière entrée à 16h00. Même ceux que les voitures laissent froids ressortent impressionnés par l’atelier de restauration, visible derrière une vitre.
Le sentier d’Uitkyk part du haut d’Uitkyk Street, au-dessus du village, et grimpe dans le fynbos avec vue sur toute la vallée. Deux à trois heures aller-retour, permis à environ R60 au bureau de CapeNature, et pas la moindre ombre après 10h. Emportez deux litres d’eau et partez avant 07h30 en janvier.
À voir
Hôtels près de Franschhoek
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Se déplacer à Franschhoek
Il n’y a ni train ni bus public utile : c’est donc la voiture ou la navette. Depuis Cape Town International, prenez la N2 puis la R300 vers la N1, sortez sur la R45 par Paarl, puis passez le carrefour de Simondium pour entrer dans la vallée : 80 km et environ une heure. Depuis le centre-ville, comptez 75 minutes par la N1. Un transfert aéroport coûte R1,200 à R1,600 l’aller, un VTC depuis Stellenbosch environ R450, et l’offre dans la vallée est maigre, surtout après 21h00 où vous pouvez attendre quarante minutes. Une fois sur place, le village fait 1,5 km d’un bout à l’autre et se parcourt entièrement à pied ; le Wine Tram dessert les domaines sans avoir à conduire.
Questions sur Franschhoek
Pour les tables à menu dégustation, oui, six à huit semaines à l’avance de décembre à mars et pour n’importe quel samedi. La Petite Colombe, le Chefs Warehouse at Maison et les cuisines de Leeu Estate se remplissent aussi loin à l’avance. Les adresses de milieu de gamme comme Reuben’s et la Franschhoek Beer Co acceptent en général une réservation le jour même en semaine. Le déjeuner est bien plus facile que le dîner, partout.
Oui si vous prenez le premier départ et le considérez comme un transport plutôt que comme une fête. Environ R320 achètent une journée entière de libre circulation entre six ou sept domaines pour lesquels il vous faudrait sinon un chauffeur, les dégustations étant facturées séparément à chaque arrêt. À partir de 14h00 les voitures sont bruyantes et les domaines populaires ont trois rangs de monde au comptoir : concentrez donc votre journée sur la matinée.
Facilement. C’est une heure dans chaque sens en voiture : quittez la ville à 08h00, faites une ligne de tram en matinée ou deux domaines, prenez un long déjeuner et rentrez pour 18h00. Dormir sur place n’a de sens que si vous avez réservé un vrai dîner, puisque l’intérêt de coucher ici est de pouvoir y boire. Combiner Franschhoek et Stellenbosch dans la même journée est possible mais précipité.
Plus que vous ne le pensez, mais pas de quoi tenir une semaine. Le Huguenot Monument et son musée, le Motor Museum de L’Ormarins, la randonnée d’Uitkyk dans Mont Rochelle, la route du col, les dégustations de chocolat et d’huile d’olive sur Huguenot Road, et la cuisine, qui est le vrai attrait. La visite des jardins de Babylonstoren, à vingt minutes au nord près de Simondium, est la meilleure demi-journée sans vin de la vallée.
