Ce qui est surcoté au Cap, et quoi faire à la place
Une longue file de visiteurs attendant à une station de téléphérique de montagne par une journée d'été chargée
Sept des expériences les plus réservées de la ville sont mal calées dans le temps, mal tarifées ou discrètement plus ce que dit la brochure, et chacune a un meilleur substitut à moins de 30 minutes.
Le téléphérique en milieu de journée en haute saison
La montagne n’est pas surcotée ; la façon dont les visiteurs y montent, si. Arriver à la station basse entre 11:00 et 14:00 en décembre ou janvier, c’est une file de billetterie et une file d’embarquement qui peuvent avaler 60-120 minutes, un sommet bondé coude à coude aux plateformes, et une brume atlantique qui aplatit toutes les photos. Puis le vent de sud-est se lève l’après-midi, la nappe de nuage déborde du plateau, et le service ferme alors que des gens font encore la queue pour redescendre. C’est une mauvaise journée avec une belle vue en pièce jointe.
Prenez plutôt les premières cabines du jour, billets achetés en ligne la veille au soir, en vérifiant le statut du vent chez l’exploitant au petit-déjeuner. Mieux : montez par Platteklip Gorge en deux à trois heures en partant avant 08:00 et achetez un aller simple pour la descente, qui coûte environ la moitié de l’aller-retour et transforme le téléphérique en récompense plutôt qu’en file d’attente. L’autre correctif honnête, c’est la fin d’après-midi : les dernières cabines à la montée, la lumière qui dore, et l’essentiel des autocars déjà repartis.
Le strip de Camps Bay
La plage de Camps Bay est superbe et son alignement de restaurants sur Victoria Road offre le plus mauvais rapport qualité-prix de la ville. Des plats à R220-350, des bières à R60-90, une cuisine le plus souvent correcte sans plus, en échange d’une vue bordée de palmiers que vous avez gratuitement depuis le sable en face. Ajoutez les agents de stationnement, un vent du soir qui vide les terrasses et un rythme de rotation des tables calé sur la file derrière vous, et vous avez payé une prime d’emplacement pour une expérience que l’emplacement offrait déjà.
Achetez vos sundowners et un pique-nique dans les commerces derrière le strip et installez-vous sur Glen Beach ou sur la pelouse au-dessus du sable, comme font les locaux. Pour un vrai dîner, roulez 12 minutes jusqu'à Sea Point, où Main et Regent Roads alignent une bande dense d’adresses moyen-orientales, portugaises, japonaises et cape malay à moitié prix, ou filez dans le City Bowl vers Bree Street. Gardez Camps Bay pour la baignade, le coucher de soleil et un seul verre si le vent est tombé.
Long Street après la tombée de la nuit
Long Street vit sur une réputation acquise il y a vingt ans. Ce qu’on y trouve aujourd’hui, c’est une enfilade de bars bruyants au sol collant avec rabatteurs à la porte, verres surfacturés et trottoir plein d’embrouilles à 01:00, et c’est l’endroit où les visiteurs signalent le plus souvent un téléphone envolé ou une histoire de verre qui a mal tourné. Les balcons victoriens sont réellement beaux de jour, et les bouquinistes et le Pan African Market valent une heure, mais la version nocturne n’est pas la vie nocturne de la ville, c’est son piège à touristes.
Bree Street est la colonne vertébrale où les locaux boivent et mangent vraiment, avec bars à vin, cuisines de petites assiettes et bières artisanales sur quelques pâtés de maisons. L’East City autour de Harrington Street ferme plus tard et gratte plus, dans le bon sens. Lower Main Road à Observatory est l’option bon marché, étudiante, avec des concerts. Woodstock se visite le samedi matin plutôt que le samedi soir. Quel que soit votre choix, prenez un VTC porte à porte après la tombée de la nuit plutôt que de marcher d’un lieu à l’autre.
Cape Point comme rencontre de deux océans
Cape Point est spectaculaire et l’histoire qu’on y accroche est fausse. Ce n’est pas le point le plus méridional de l’Afrique, qui est Cape Agulhas à quelque 220 km à l’est, et les deux océans ne se rencontrent pas sur une ligne fixe photographiable ; la limite bouge avec les saisons et les courants. La réserve n’en reste pas moins l’un des grands paysages côtiers de la planète, avec 8,000 hectares de fynbos, des babouins, des autruches au bord de la route et une falaise qui plonge de 200 mètres dans l’Atlantique. Allez-y. Mais pour le paysage, pas pour le mythe.
Ce qu’il faut précisément éviter, c’est la file du funiculaire Flying Dutchman en milieu de journée. La montée à pied jusqu'à l’ancien phare prend environ 15 minutes sur un chemin pavé et vous doublerez la file. Arrivez à l’entrée avant 10:00 pour devancer les autocars, faites la boucle jusqu'à Cape of Good Hope pour la photo du panneau, et gardez le milieu de journée pour la marche vers Dias Beach. Intégrez le droit de conservation au budget, et ne laissez jamais de nourriture visible dans la voiture : les babouins l’ouvriront.
La plongée en cage aux requins depuis Gansbaai
C’est l’expérience dont le produit a réellement changé. Les observations de grands blancs à Gansbaai et dans False Bay se sont effondrées après qu’un couple d’orques spécialisées s’est mis à les chasser, et les fameux sauts hors de l’eau à Seal Island ont largement cessé. Les opérateurs montrent désormais souvent des requins cuivre à la place, animaux impressionnants mais pas ceux des photos de campagne. Ajoutez un ramassage à 04:30, deux heures et demie de route à l’aller comme au retour, une houle qui rend malade une bonne part de chaque bateau, et un prix qui grimpe à plusieurs milliers de rands.
Avant de réserver, demandez directement à l’opérateur quelles espèces ont été vues ces dernières semaines et quelle est sa politique de remboursement en cas de sortie sans observation ; les honnêtes répondent franchement. Si la réponse ne vous convient pas, mettez l’argent dans l’observation des baleines depuis la terre à Hermanus entre juin et novembre, avec un pic vers septembre et octobre, quand les baleines franches australes passent à quelques mètres du sentier des falaises, gratuitement. Une sortie en bateau dans False Bay vers Seal Island est une alternative plus courte, moins chère et à faune garantie.
Le Franschhoek Wine Tram
Le tram est charmant pendant environ 40 minutes, après quoi ce n’est plus qu’un horaire. Vous êtes verrouillé sur des départs fixes, vous faites la queue avec les mêmes 60 personnes à chaque arrêt, le temps de dégustation est comprimé entre deux passages de remorque tractée, et dès le troisième domaine la dynamique de groupe a pris la journée en otage. Le prix se situe dans les basses centaines de rands avant tout frais de dégustation, et il ne couvre que les domaines desservis par les lignes, ce qui exclut certains des meilleurs chais de la vallée.
Louez plutôt une voiture avec chauffeur pour la journée. Environ R1,800-2,500 vous offrent un véhicule pour quatre autour de Stellenbosch, Franschhoek ou du Helderberg, vous fixez le programme, vous pouvez quitter un endroit qui ne fonctionne pas et rester là où ça marche, et tout le monde déguste correctement. Si le budget ne suit pas, faites Constantia : quatre domaines historiques à 20 minutes du City Bowl, deux d’entre eux reliés à pied, avec les mêmes frais de dégustation de R80-150 et sans journée de transport.
Le township tour en minibus et la séance photo à Bo-Kaap
Un minibus qui traverse lentement Langa ou Khayelitsha vitres fermées pendant qu’un guide venu d’ailleurs commente la pauvreté est la pire chose vendue aux visiteurs ici. Cela n’apprend rien, cela traite les habitants comme un décor, et presque aucun argent ne reste sur place. L’alternative n’est pas d'éviter ces quartiers ; c’est de réserver une visite à pied menée par des gens qui y vivent, trois heures de marche, avec un shebeen, un atelier ou un étal de nourriture où vous dépensez directement. Demandez à l’opérateur qui est payé et combien avant de réserver.
Bo-Kaap réclame le même déplacement. Les maisons colorées de Wale et Chiappini Streets sont des habitations privées, et les résidents en ont assez des inconnus qui posent sur leur perron et bloquent les entrées pour des photos. Parcourez le quartier tôt, photographiez la rue plutôt que des portes individuelles, demandez avant de braquer un appareil sur quelqu’un, et laissez de l’argent au quartier : au Bo-Kaap Museum, à l’un des cours de cuisine, ou dans une boulangerie de Rose Street. Les koeksisters sont la raison de la visite ; le cadrage Instagram, non.
Ce qui n’est pas surcoté, malgré la réputation
Le bus touristique à arrêts multiples n’est pas branché et il est réellement utile, surtout le premier ou le deuxième jour : il relie en boucle le City Bowl, le téléphérique, Camps Bay et le Waterfront, règle le problème du stationnement, et vous donne une carte mentale d’une ville dont la géographie déroute tout le monde. Kirstenbosch justifie chaque rand, surtout tôt en semaine, et la passerelle Boomslang vaut la montée. Robben Island n’est pas une balade en ferry de parc à thème : ce sont les guides anciens prisonniers qui font la visite, et une annulation pour mer forte en hiver est une possibilité réelle à intégrer.
Les deux meilleures expériences de la ville ne coûtent rien. Lion’s Head au coucher du soleil, c’est 45-60 minutes de montée avec chaînes et échelles près du sommet, et la vue à 360 degrés bat celle du sommet du téléphérique pour la photo ; prenez une lampe frontale pour la descente et partez en groupe. Et la promenade de Sea Point à l’heure dorée, environ 3 km de front de mer pavé avec les Twelve Apostles dans le dos et l’Atlantique qui casse sur les rochers, c’est la marche que les locaux font tous les jours et que les visiteurs ratent en faisant la queue ailleurs.
Avant de réserver
Les questions que l’on nous pose sur Camps Bay, avec les chiffres de ce mois-ci.
Oui, si vous choisissez bien votre moment. Réservez en ligne, prenez les premières cabines après l’ouverture ou la dernière heure avant la fermeture, et vérifiez le statut du vent le matin même. Monter par Platteklip et acheter un aller simple pour la descente coûte environ la moitié d’un aller-retour et supprime entièrement le pire de la file.
Pas à l’aveugle. Contactez d’abord les opérateurs et demandez quelles espèces ils ont réellement vues ces dernières semaines et ce qui se passe si rien ne se montre. Les effectifs de grands blancs à Gansbaai et dans False Bay ont chuté brutalement après la prédation des orques : une réservation faite sur la foi de vieilles photos peut ne pas tenir ses promesses.
Réservez une visite à pied menée par des habitants, idéalement en direct plutôt que via la réception d’un hôtel, et demandez qui touche l’argent. Dépensez sur place, à un étal, dans un atelier ou un shebeen, demandez avant de photographier quiconque, et abordez cela comme la visite d’un quartier, pas d’une exposition.
Pour la plage, absolument : c’est l’une des plages urbaines les plus spectaculaires qui soient, à son meilleur en fin d’après-midi une fois le vent de sud-est tombé. Pour le dîner, non. Mangez à Sea Point ou dans le City Bowl à environ moitié prix, et gardez Camps Bay pour une baignade, un coucher de soleil et un verre.
