Deux jours de pluie au Cap : un itinéraire en intérieur par Constantia, Kalk Bay et Simon’s Town
Pluie sur la vitre d’un café en bord de mer, avec un port gris à l’arrière-plan
Un plan de deux jours par mauvais temps bâti autour de six étapes en intérieur, un musée d’art, une cave à vin et une librairie, pour les fronts de juin à août qui déversent l’essentiel des plus de 500 millimètres de pluie de la région.
À quoi ressemble vraiment un jour de pluie au Cap
La pluie arrive ici par fronts froids venus de l’Atlantique, entre mai et septembre environ, poussés par un vent de nord-ouest. Cela compte pour l’organisation : le vent vient de la direction opposée à celle du sud-est d'été, donc les recoins abrités ne sont pas les mêmes, et False Bay est souvent plus calme que le littoral atlantique quand un front souffle. Les fronts passent généralement en un ou deux jours plutôt qu’en une semaine, et une matinée pluvieuse débouche souvent sur un après-midi d’un bleu récuré. Les précipitations sont aussi très locales : Newlands, sous la montagne, reçoit largement plus d’un mètre par an, tandis que certaines parties des Cape Flats en reçoivent la moitié.
Les conséquences pratiques sont simples. Ne réservez pas le téléphérique de Table Mountain à l’avance pendant un front ; il ferme pour le vent bien avant de fermer pour la pluie, et les remboursements dépendent des conditions de l’exploitant. Partez du principe que Chapman’s Peak peut fermer pour chute de pierres. Partez du principe que Cape Point sera une expérience de pluie à l’horizontale plutôt qu’un panorama. Et gardez un œil sur la fenêtre à 15:00, car si les nuages se lèvent, tout ce qui figure dans cet itinéraire est à moins de vingt-cinq minutes d’un littoral spectaculaire après la pluie.
Jour un, 09:30 : la Norval Foundation à Tokai
Commencez par la Norval Foundation, sur Steenberg Road à Tokai, un musée d’art bas en béton adossé au Constantiaberg, avec un jardin de sculptures et une zone humide à l’extérieur. Les collections penchent vers l’art d’Afrique australe du XXe siècle et contemporain, avec des expositions tournantes et une ou deux salles permanentes que vous ne verrez nulle part ailleurs. L’entrée adulte reste sous R200, avec un tarif réduit pour les résidents sud-africains et les étudiants ; vérifiez auprès du musée. Comptez deux heures, et prenez le matériel audio au sérieux, car la signalétique est volontairement sobre.
Le bâtiment supporte bien la pluie : des vitrages toute hauteur qui font de la montagne mouillée un élément de l’exposition, et un restaurant, Skotnes, qui est une véritable destination plutôt qu’une cantine de musée, avec des plats autour de R220 à R380. Si vous voyagez avec quelqu’un qui n’aime pas les galeries, la terrasse des sculptures est assez couverte pour un café pendant que l’autre termine. Le parking est gratuit et abondant, ce qui n’est pas rien un jour de pluie. Partez avant 12:00 pour atteindre les domaines viticoles avant que les salles de dégustation ne se remplissent de tous ceux qui ont eu la même idée.
Jour un, 12:30 : Groot Constantia et la visite de la cave
Groot Constantia, à dix minutes, est le plus ancien domaine viticole du pays, concédé en 1685, et ses parties actives sont à l’intérieur. La demeure cape dutch est un musée meublé, la Cloete Cellar abrite l’ancien matériel de vinification et l’histoire des vins doux de Constantia que l’Europe du XVIIIe siècle s’arrachait, et la salle de dégustation est chaude et sèche. Une dégustation coûte environ R100 à R200 par personne, souvent offerte à l’achat d’une bouteille ; une visite de cave avec dégustation coûte un peu plus et se fait à horaires fixes.
Mangez dans l’un des deux restaurants du domaine : un long déjeuner sous les chênes avec la pluie qui tambourine sur le toit est un bien meilleur usage d’un mauvais après-midi que tout ce que vous feriez au soleil. Les plats se situent autour de R180 à R320. Si vous voulez un second domaine, Buitenverwachting et Klein Constantia sont à quelques minutes sur la même route ; la dégustation du Vin de Constance chez Klein Constantia est celle qu’il faut faire pour l’histoire. Renoncez aux promenades dans les vignes sous la pluie : les chemins de granite décomposé deviennent glissants et les vues sont dans les nuages.
Jour un, soirée : le Baxter, et où dormir
Réservez le Baxter Theatre Centre, sur Main Road à Rondebosch, pour la soirée. C’est le complexe théâtral de l’université du Cap, avec trois salles et une programmation qui mêle écritures locales, jazz, danse et la saison familiale annuelle ; les billets vont généralement de R150 à R400. Le parking est sur place et sécurisé, ce qui tranche en sa faveur face aux salles du centre-ville un soir où l’on n’a pas envie de marcher. Alternatives cinéma : le complexe de Cavendish à Claremont pour les sorties grand public, ou une projection art et essai indépendante à Gardens si vous préférez être en ville.
Dormez à Constantia ou Newlands plutôt que de repartir vers le littoral atlantique. Les lodges de Constantia, sur les routes des domaines, tournent autour de R2,000 à R4,000 la double, en général avec cheminée et un jardin dont vous ne profiterez pas. Les guesthouses de Newlands et Rondebosch, près du terrain de cricket et de l’université, se situent plutôt entre R1,200 et R2,200 et vous mettent à cinq minutes de la route de demain vers le sud. Les deux quartiers sont calmes, verts et sombres la nuit ; aucun n’a de rue de restaurants accessible à pied, alors prévoyez le dîner avant l’arrivée.
Jour deux, 09:30 : Casa Labia et Muizenberg
Franchissez Wynberg Hill et descendez à Muizenberg, vingt minutes, et commencez par Casa Labia sur Main Road : une villa de style vénitien de 1929 construite pour l’ambassadeur d’Italie, avec boiseries, lustres et un café servant le petit-déjeuner pour R90 à R160 pendant que la pluie frappe la mer de l’autre côté de la route. Elle fonctionne comme un petit centre culturel avec des expositions temporaires, et la collection d’intérieurs d'époque justifie à elle seule la visite. L’entrée de la maison est gratuite ou soumise à une contribution symbolique selon l’exposition ; renseignez-vous avant de venir.
À deux cents mètres, Het Posthuys est l’un des plus vieux bâtiments du pays, une maison de péage blanchie à la chaux des années 1670, et prend un quart d’heure. Ensuite, marchez sur la portion couverte de Surfer’s Corner et regardez les surfeurs, que la pluie n’intéresse pas du tout et qui sont souvent les plus nombreux quand un front pousse de la houle dans le coin. Si quelqu’un de votre groupe veut une leçon, les écoles fonctionnent aussi sous la pluie ; une séance collective avec planche et combinaison coûte généralement R450 à R650.
Jour deux, 12:00 : librairies de Kalk Bay et long déjeuner
Main Road à Kalk Bay est la meilleure rue de chine par temps humide de toute l’agglomération : une librairie indépendante avec un solide rayon africana, cinq ou six antiquaires et brocanteurs dont le stock est réellement ancien plutôt que patiné, et une poignée de petites galeries et d’ateliers d’artisanat. Comptez une heure et demie et attendez-vous à acheter quelque chose. Le stationnement est serré et la route se rétrécit : prenez le parking du port et remontez à pied. La voie ferrée passe entre les boutiques et la mer, ce qui signifie que les vagues cassent directement sur le mur des rails par vent de sud-est.
Déjeunez au port. Le pub encastré dans les rochers sous la gare sert bière et poisson avec la houle qui frappe les vitres, et c’est la salle la plus adaptée à la météo de tout Le Cap. Les deux meilleurs restaurants du môle servent du poisson de ligne pour R180 à R320 et prennent des réservations, ce dont vous aurez besoin un samedi. Le kiosque du quai fait merlu et frites pour R90 à R130 si vous préférez manger debout sous un auvent en regardant les phoques travailler les bateaux de pêche.
Jour deux, 15:00 : les musées de Simon’s Town, et le choix du couchage
Quinze minutes plus au sud, Simon’s Town aligne trois petites étapes en intérieur à deux pâtés de maisons les unes des autres sur St George’s Street : le musée municipal dans l’ancienne résidence, le musée naval avec du matériel de sous-marins et d’arsenal, et un musée du patrimoine dans l’ancien quartier musulman, qui documente la communauté déplacée sous l’apartheid. Chacun prend trente à quarante minutes et coûte très peu. Il y a aussi un atelier de tri de pierres près des docks, où les enfants fouillent des sachets de pierres semi-précieuses à prix fixe, ce qui vous achète une heure lors du pire après-midi du voyage.
Si le ciel se lève, la passerelle de Boulders est à dix minutes, et des manchots sous la bruine restent des manchots. Ensuite, soit vous dormez à Simon’s Town, où les guesthouses tournent autour de R1,100 à R1,900 la double et où la ville s’endort à 21:00, soit vous rentrez en ville en quarante minutes par Ou Kaapse Weg pour un choix de dîner plus large. Par une nuit pluvieuse et peu visible, la M3 par Constantia est plus tranquille que la route côtière, et l’option Simon’s Town supprime carrément le trajet.
Avant de réserver
Les questions que l’on nous pose sur Constantia, avec les chiffres de ce mois-ci.
Le centre-ville reçoit en moyenne environ 500 à 600 millimètres par an, surtout entre mai et septembre, mais par salves. Une semaine typique de juin apporte deux ou trois jours humides plutôt que sept. Newlands et les quartiers au pied de la montagne en reçoivent bien plus que la côte, si bien qu’une matinée pluvieuse à Constantia peut être sèche à Muizenberg.
Oui, mais seulement le jour même. Achetez quand vous voyez la station supérieure dégagée de nuages, et consultez la page d'état des vents de l’exploitant le matin. L’hiver offre certaines des visibilités les plus nettes de l’année entre deux fronts, avec un air lavé et parfois de la neige visible sur les lointaines montagnes de la Hex River.
Cape Point par coup de vent de nord-ouest, Chapman’s Peak quand la barrière est baissée, toute excursion d’une journée en véhicule ouvert, et l'étage supérieur du bus à arrêts multiples. Évitez aussi la baignade en mer : l’eau atlantique d’hiver tourne autour de 12 à 14 degrés et les courants d’arrachement après un front sont pires qu’ils n’en ont l’air.
