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2026-08-195 min de lectureL’équipe éditoriale Cape Town Destinations

Deux nuits, environ 340 kilomètres de route, l’un des meilleurs sentiers d’observation des baleines depuis la terre au monde et une vallée de pinot noir que la plupart des visiteurs dépassent sans s’arrêter.

Deux routes pour sortir de la ville, et laquelle prendre quand

Il y a deux façons d’aller vers l’est et elles ne sont pas interchangeables. La N2 grimpe le Sir Lowry’s Pass depuis Somerset West et redescend dans le pays des pommes d’Elgin et Grabouw, puis traverse Botrivier jusqu'à l’embranchement d’Hermanus : environ 120 kilomètres et 90 minutes, rapide, avec une vue immense sur False Bay depuis le sommet du col. La R44, Clarence Drive, épouse la côte de Gordon’s Bay à Rooi Els et Betty’s Bay : environ 140 kilomètres, deux heures avec les arrêts, et l’une des plus belles routes côtières du pays.

Prenez la N2 à l’aller le vendredi, quand vous voulez arriver avec de la lumière et vous arrêter aux farm stalls, et rentrez par la R44 le dimanche après-midi, quand la lumière est dans votre dos au-dessus de l’eau et qu’il n’y a plus d’urgence. Le carburant est moins cher en ville que dans les villages de l’Overberg. Il n’y a pas de transport public utile pour ce voyage : une voiture pour trois jours à environ R450 à R800 par jour, plus quelque R700 de carburant pour la boucle, constitue le coût de base avant l’hébergement.

Vendredi : les pommes d’Elgin, Botrivier et l’arrivée à Hermanus

Quittez la ville à 10:00 pour éviter la pointe du matin sur la N2. Au sommet du Sir Lowry’s Pass, garez-vous au point de vue pour toute False Bay et la péninsule déployée derrière vous. Juste après, le grand farm stall au bord de la nationale vend tartes aux pommes, biltong et boissons fraîches, et c’est un arrêt légitime plutôt qu’un piège à touristes ; la vallée d’Elgin fournit une grande part des pommes et poires d’exportation d’Afrique du Sud. Bifurquez dans la vallée elle-même pour une dégustation de vins de climat frais dans l’un des domaines de la route des vins d’Elgin, où les dégustations coûtent environ R80 à R150.

L’altitude et la couverture nuageuse donnent à Elgin un climat réellement frais, qui se traduit par des sauvignons blancs, chardonnays et rieslings tendus qui n’ont rien à voir avec Stellenbosch. Déjeunez dans un restaurant de domaine pour R160 à R280, puis descendez par Botrivier et prenez la R43 vers Hermanus, pour arriver vers 16:00. Installez-vous, puis marchez cinq minutes jusqu’au sentier des falaises pour un premier regard sur Walker Bay. Dormez à Hermanus même : les guesthouses des rues au-dessus du vieux port tournent autour de R1,200 à R2,500 la double hors décembre et hors week-end du festival des baleines, où les prix doublent.

Samedi matin : le sentier des falaises et les baleines

Hermanus est bâtie sur le sommet d’une falaise basse et un sentier public court sur environ 12 kilomètres du New Harbour au vieux port puis jusqu'à Grotto Beach. Les baleines franches australes entrent dans Walker Bay pour mettre bas à partir de juin environ, culminent en septembre et octobre, puis s'éclaircissent en novembre et décembre. Elles s’approchent de façon extraordinaire : depuis certains bancs entre Gearing’s Point et Sievers Punt, vous surplombez des animaux de 15 mètres au repos à quelques mètres des rochers. Pas besoin de bateau, pas de billet, pas de mal de mer. Commencez à 07:30 pour l’eau la plus calme et la meilleure lumière.

Le vieux port, petit bassin de pierre de l'époque de la chasse à la baleine et de la pêche, abrite un musée avec les barques d’origine des pêcheurs et un musée de la baleine doté d’une salle sonore diffusant des chants enregistrés. En saison, la ville emploie un crieur de baleines qui arpente le front de mer en soufflant dans une corne de kelp selon un code indiquant où les baleines sont observées. Si vous voulez être sur l’eau, des opérateurs agréés partent du New Harbour pour environ R1,200 à R1,800 par personne ; par une bonne journée depuis la terre, gardez votre argent.

Samedi après-midi : la vallée de Hemel-en-Aarde

Quittez Hermanus vers l’intérieur par la R320 et en cinq minutes vous êtes dans le Hemel-en-Aarde, une vallée étroite aux sols de schistes altérés riches en argile qui produit les pinots noirs et chardonnays les plus convaincants du pays. Elle se divise en trois appellations en s'éloignant de la mer, et la différence entre elles se lit dans le verre. Les dégustations coûtent environ R100 à R250, la plupart des domaines acceptent les visiteurs sans réservation hors décembre, et les producteurs haut de gamme aux allocations limitées préfèrent qu’on réserve. Deux domaines dans un après-midi, c’est le bon compte ; quatre, c’est le flou et un retour dangereux.

Choisissez un nom bien établi pour le pinot de référence, un domaine plus haut dans la vallée pour le style plus frais et plus structuré, et déjeunez dans un restaurant de ferme avec vue sur la vallée pour R200 à R350 le plat. La route de la vallée est en gravier dans sa partie haute mais parfaitement praticable en voiture ordinaire. Revenez à Hermanus pour la seconde nuit plutôt que de changer d’hôtel ; la ville a le parc d’hébergement le plus fourni de la région et un dîner au bord de l’eau dans les restaurants du vieux port coûte R200 à R350 pour du poisson de ligne.

Dimanche matin : Stanford, De Kelders et Gansbaai

Stanford, à 25 minutes à l’est par la R43, est un village victorien d’un millier de maisons blanchies à la chaux au bord de la Klein River, avec une laiterie qui fait d’excellents fromages, une brasserie sur la rivière et un marché le samedi matin. Il faut une heure et il récompense le détour bien au-delà de sa taille. Continuez jusqu'à De Kelders et arrêtez-vous au-dessus des falaises à Klipgat, où une grotte occupée par intermittence pendant des dizaines de milliers d’années s’ouvre sur la baie, accessible par un escalier, avec des baleines fréquemment dans l’eau juste en dessous en septembre.

Gansbaai, dix minutes plus loin, est la capitale de la plongée en cage avec les requins : les opérateurs proposent des demi-journées vers Dyer Island et Shark Alley pour environ R2,000 à R3,000 par personne, transferts et collation compris. Réservez à l’avance, attendez-vous à un départ matinal, et sachez que les observations de grands blancs sont irrégulières depuis le début de la prédation par les orques locales, si bien que beaucoup de sorties se concentrent désormais sur les requins cuivre et la colonie de phoques. Si cela ne vous tente pas, les réserves de fynbos côtier à l’intérieur de Gansbaai organisent des marches guidées et abritent l’une des plus grandes diversités végétales de la planète.

Dimanche après-midi : le retour par Clarence Drive

Repartez vers l’ouest et reprenez la R44 à Kleinmond. Arrêtez-vous à Betty’s Bay pour deux choses : Stony Point, colonie terrestre de manchots du Cap sur le site d’une ancienne station baleinière, avec passerelle et droit d’entrée modeste, et le Harold Porter National Botanical Garden au pied du Kogelberg, où une courte marche dans Disa Kloof mène à une cascade en forêt indigène. Ensemble, cela fait quatre-vingt-dix minutes, et les deux sont bien plus calmes un dimanche après-midi que n’importe quoi sur la péninsule du Cap.

Ensuite, roulez Clarence Drive proprement dite, de Rooi Els à Gordon’s Bay, 25 kilomètres de route taillée dans la falaise avec la mer juste sous la glissière et des aires d’arrêt tous les quelques centaines de mètres. Attention aux babouins sur le bitume ; ne vous arrêtez pas avec de la nourriture visible. De Gordon’s Bay, comptez environ une heure jusqu’en ville par la N2, plus si vous tombez sur le trafic de retour du dimanche soir à Somerset West. Quittez Betty’s Bay avant 17:00 en hiver, quand la nuit tombe tôt et que la route n’est pas éclairée.

Où dormir, ce que cela coûte, et ce qu’il faut sacrifier

Hermanus pour les deux nuits est la réponse efficace : guesthouses des rues de Voelklip et du vieux port à R1,200 à R2,500 la double, appartements en location un peu moins, et une poignée d’adresses haut de gamme en bord de falaise plusieurs fois plus chères. Pour une version plus tranquille, prenez un cottage de ferme dans le Hemel-en-Aarde à environ R1,500 à R3,000, ce qui vous met au milieu des vignes mais oblige à conduire pour dîner. Les B&B de village à Stanford, à R900 à R1,800, sont l’option rapport qualité-prix et les plus jolies rues, mais vous perdez le sentier des falaises à l’aube.

Sacrifiez trois choses. L’observation des baleines en bateau en septembre, quand la vue depuis le sentier des falaises est meilleure et gratuite. La rue commerçante principale d’Hermanus, indiscernable de celle de n’importe quelle ville côtière. Et la tentation d’ajouter Cape Agulhas, le point le plus austral d’Afrique : c’est deux heures et demie de plus dans chaque sens depuis Hermanus sur des routes plus lentes, et cela transforme un week-end détendu en marathon automobile. Gardez-le pour un voyage à part avec une nuit à Struisbaai. Réservez tôt pour fin septembre, quand le festival des baleines remplit chaque chambre sur 60 kilomètres.

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Les questions que l’on nous pose sur Hermanus, avec les chiffres de ce mois-ci.