Route du fynbos et des fleurs sauvages : trois jours dans le Royaume floral du Cap
Gros plan sur des protéas royaux et des bruyères en fleur sur une pente de montagne au-dessus de la mer
Trois jours et environ 240 kilomètres de route à travers le plus petit et le plus riche des six royaumes floraux du monde, calés sur ce qui fleurit réellement au moment de votre venue.
Ce qui fleurit quand, et pourquoi cela décide de votre itinéraire
Le Royaume floral du Cap concentre environ 9,000 espèces végétales à la pointe sud-ouest de l’Afrique, dont près des deux tiers ne poussent nulle part ailleurs. Il n’a pas une saison de floraison ; il en a plusieurs. De fin août à octobre, c’est le grand pic de printemps, quand les marguerites annuelles, les bulbes et les papilionacées explosent ensemble et que les pentes changent de couleur. Les protéas sont au mieux de mai à septembre environ. Les disas rouges qui poussent le long des ruisseaux de Table Mountain fleurissent en janvier et février. Chez les bruyères, on trouve des espèces en fleur presque tous les mois.
Réservez donc votre voyage en fonction des fleurs qui vous importent. Au printemps, orientez l’itinéraire vers les basses terres côtières et le Kogelberg. En hiver, visez la haute montagne pour les protéas et les leucadendrons. En été, vous aurez les disas et les pentes dominées par les restios, mais bien moins d’annuelles spectaculaires. Une règle utile : les terrains les plus secs, les plus pauvres, les plus brûlés donnent les plus belles floraisons, car le fynbos se régénère après le feu, et une pente qui a brûlé il y a deux ou trois printemps fleurira toujours mieux qu’une pente épargnée.
Jour un, matin : Kirstenbosch comme leçon d’orientation
Commencez au Kirstenbosch National Botanical Garden, sur le versant est de Table Mountain, à Newlands, portes ouvertes dès le petit matin. Seules des plantes indigènes d’Afrique du Sud y poussent, réparties sur 36 hectares cultivés, avec 500 hectares de forêt et de fynbos naturels derrière. Montez directement au Protea Garden avant l’arrivée des groupes en autocar, puis empruntez la passerelle Boomslang, un pont incurvé d’acier et de bois à travers l’arboretum, avec l’amphithéâtre de la montagne au-dessus. L’entrée adulte se situe dans les basses centaines de rands, avec un tarif sud-africain réduit ; vérifiez auprès du SANBI.
Consacrez la deuxième heure à apprendre à lire les quatre grandes familles du fynbos, car cela rend les trois jours suivants lisibles : les protéas et leurs grosses têtes ligneuses, les bruyères et leurs masses de petites clochettes tubulaires, les restios qui ressemblent à des roseaux et font le travail structurel, et les géophytes, ces bulbes qui restent cachés sous terre jusqu'à l’année qui suit un incendie. Le jardin des plantes utiles explique le buchu, le rooibos et le honeybush. Prenez un café sur la terrasse du jardin, puis partez avant midi. Kirstenbosch est une collection de référence, pas la vraie nature, et la vraie nature commence à onze kilomètres de là.
Jour un, après-midi : Silvermine et Ou Kaapse Weg
Descendez la M3 vers le sud et montez Ou Kaapse Weg jusqu'à la porte Silvermine East, dans le Table Mountain National Park. Payez le droit de conservation journalier à la barrière, garez-vous au réservoir et faites le circuit qui en fait le tour, environ quatre kilomètres de sentiers faciles à travers un fynbos humide sur grès, avec protéas royaux, mimetes et une tourbière de restios qui reste verte tout l'été. Ajoutez l’embranchement vers la grotte d’Elephant’s Eye si les jambes suivent : 5 kilomètres aller-retour de plus, en montée régulière, avec False Bay et Noordhoek dans la même vue depuis le sommet.
Repassez le col en fin d’après-midi et arrêtez-vous à l’aire la plus haute pour la longue vue sur la vallée de Fish Hoek. Dormez du côté de False Bay plutôt que de rentrer en ville : les guesthouses de Kalk Bay et Fish Hoek tournent autour de R1,100 à R2,000 la double hors semaines de pointe, et vous placent à vingt minutes de la porte de demain. Si vous préférez la ville, les southern suburbs autour de Newlands et Claremont se situent entre R1,400 et R2,600 et vous font gagner une demi-heure sur le trajet du matin vers le sud.
Jour deux : le Cape of Good Hope, où le fynbos devient étrange
Soyez à la porte de la réserve à 08:30. Le secteur du Cape of Good Hope est dominé par une végétation basse, taillée par le sel et martelée par le vent, qui ressemble à un maquis gris depuis la voiture et qui recèle des centaines d’espèces dès qu’on s’agenouille à côté. Faites le sentier Kanonkop depuis l’entrée pour une heure compacte, ou empruntez le chemin côtier entre Cape Point et le Cape of Good Hope pour deux ou trois heures d’exposition totale, à guetter souimangas et promérops travaillant les têtes de protéas. Emportez deux litres d’eau : il n’y a aucune ombre.
Pique-niquez à Buffels Bay sous les milkwoods, puis ressortez par Red Hill en vous arrêtant au point de vue sur Simon’s Town. L’après-midi, si le temps est calme, ajoutez le circuit nord de la réserve à Olifantsbos, où une épave et un rivage rocheux offrent un autre cortège de plantes, dont un strandveld riche en succulentes. Dormez à Simon’s Town : les guesthouses du port, sur et au-dessus de St George’s Street, tournent autour de R1,100 à R1,900 la double, petit-déjeuner compris, et les options de dîner sur la rue principale sont limitées mais correctes.
Jour trois : Betty’s Bay, Harold Porter et le Kogelberg
Contournez False Bay vers l’est et prenez la R44, Clarence Drive, à Gordon’s Bay, une corniche côtière avec la montagne d’un côté et l’eau juste en dessous de l’autre. Arrêtez-vous à Rooi Els et marchez sur la piste plate au pied des falaises, l’un des endroits les plus fiables du pays pour chercher le sautrocher du Cap parmi les blocs et le fynbos de montagne bas. Continuez vers Betty’s Bay, à environ 90 minutes de Simon’s Town avec les arrêts, et rendez-vous directement au Harold Porter National Botanical Garden, au pied du Kogelberg.
Harold Porter est le pendant sauvage de Kirstenbosch : 200 hectares de jardin cultivé au sein de dix fois plus de fynbos naturel. Remontez Disa Kloof jusqu'à la cascade, et si vous voulez Leopard Kloof, retirez le permis à l’accueil de bonne heure, car l’accès ferme aux nouveaux entrants en début d’après-midi et comporte des échelles. Ensuite, Stony Point, sur la même route, abrite une colonie terrestre de manchots du Cap avec passerelle et droit d’entrée modeste. Pour la version approfondie, la réserve CapeNature du Kogelberg, en remontant la vallée de la Palmiet près de Kleinmond, détient le fynbos le plus riche du royaume et exige un permis journalier réservé.
Où dormir la dernière nuit, et l’alternative de printemps
Terminez le jour trois à Kleinmond ou Betty’s Bay plutôt que de foncer sur la R44 après la nuit tombée, quand babouins et brouillard empruntent tous deux cette route. Les cottages en location et les petites guesthouses de Beach Road et des contreforts du Kogelberg tournent autour de R1,000 à R2,200 la double hors vacances scolaires de décembre, et beaucoup ont un braai et une vue sur Walker Bay. Hermanus, vingt-cinq minutes plus loin, offre un parc d’hébergement plus profond entre R1,200 et R2,500 et de meilleurs restaurants, et ajoute l’observation des baleines depuis le sentier des falaises entre juin et novembre.
Si vous êtes là fin août ou en septembre, remplacez entièrement le jour trois. Remontez plutôt la R27 vers le nord jusqu’au West Coast National Park à Langebaan, à environ 120 kilomètres et 90 minutes de la ville, où le secteur de Postberg n’ouvre que pour la saison des fleurs et tapisse plusieurs centaines d’hectares d’annuelles orange, blanches et violettes au-dessus du lagon turquoise. Allez-y en semaine, arrivez avant 10:00, et sachez que les fleurs ne s’ouvrent vraiment qu’au soleil et se tournent vers lui : roulez donc vers le nord le matin et vers le sud après le déjeuner.
Coûts, permis et erreurs à éviter
Comptez environ R1,500 à R2,500 par personne pour trois jours d’entrées, de carburant et de pique-niques, hors hébergement. Une Wild Card SANParks couvre le Table Mountain National Park, dont Silvermine, le Cape of Good Hope et Boulders, et se rentabilise en trois visites environ ; les réserves CapeNature comme le Kogelberg fonctionnent avec un système de permis distinct, à quelques centaines de rands la journée. Les entrées des jardins botaniques sont encore à part. Tous les tarifs évoluent avec l’exercice budgétaire : vérifiez auprès de SANParks, CapeNature et SANBI plutôt que de vous fier à un chiffre écrit des mois plus tôt.
Trois erreurs gâchent cet itinéraire. La première : partir en pleine chaleur de midi en février, quand presque rien ne fleurit sur les pentes brûlantes et que le vent est au pire. La deuxième : rester dans la voiture, car le fynbos est un spectacle à petite échelle et il faut être à genoux au niveau du sentier pour le voir. La troisième : cueillir quoi que ce soit. Beaucoup d’espèces ici comptent quelques centaines de plants sur un seul versant, la cueillette est illégale dans toutes les réserves de cet itinéraire, et les vendeurs de fleurs improvisés au bord de certaines routes ne constituent pas une filière légitime.
Avant de réserver
Les questions que l’on nous pose sur Newlands, avec les chiffres de ce mois-ci.
Septembre. Les annuelles et les bulbes de printemps sont au sommet dans les basses terres, les protéas tiennent encore en montagne, les baleines sont dans Walker Bay et le vent de sud-est d'été n’a pas commencé. Octobre suit de près et il y fait un peu plus doux. Février est le mois le plus faible pour les fleurs, même si les disas de Table Mountain compensent si vous marchez jusqu’aux ruisseaux.
Pas pour les jardins, mais un guide botaniste spécialisé transforme une journée au Kogelberg ou au Cape of Good Hope, où les différences entre des centaines d’arbustes qui se ressemblent constituent tout l’intérêt. Une demi-journée de guidage privé coûte généralement R1,200 à R2,500 pour un petit groupe ; demandez des noms accrédités aux jardins botaniques ou aux bureaux de CapeNature.
Kirstenbosch est accessible par le bus touristique et les VTC depuis la ville pour deux ou trois cents rands dans chaque sens, et Silvermine est à une courte course depuis Fish Hoek. Betty’s Bay et le Kogelberg exigent réalistement une voiture, les transports publics le long de la R44 étant quasi inexistants. Une location pour les jours deux et trois est la solution la moins chère.
