Deux jours sur la route de l’histoire de la libération au Cap
Le plan au sol des rues rasées, à l’intérieur du District Six Museum du Cap
Un parcours chronologique à travers 350 ans d’esclavage, de déplacements forcés et de résistance, en 9 étapes réparties sur deux jours, avec la réservation de ferry à faire des semaines à l’avance.
Pourquoi l’ordre des étapes compte plus que la liste
La plupart des visiteurs commencent par Robben Island parce que c’est le site célèbre, puis passent au District Six Museum un après-midi libre et repartent sans comprendre le lien entre les deux. Faites l’inverse. L’histoire du Cap commence à la loge aux esclaves de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales en 1679, traverse les expulsions du Group Areas Act des années 1960 et 1970, et va jusqu'à la résistance qui a porté Nelson Mandela sur le balcon du City Hall le 11 février 1990. Parcourez-la dans cet ordre et chaque site éclaire le suivant. Les jours un et deux ci-dessous font exactement cela, et presque tout le premier jour se fait à pied dans le City Bowl.
Un mot sur le ton. Ce ne sont pas des attractions. Le District Six Museum est en partie tenu par des personnes qui ont été expulsées de ces rues ; les guides de Langa ont grandi dans les foyers qu’ils vous montrent. Demandez avant de photographier quelqu’un, ne marchandez pas les droits d’entrée, et prévoyez un guide même là où le site peut se visiter seul, car c’est l’interprétation qui compte. Deux jours à un rythme posé coûtent environ R2,200-3,000 par personne en entrées, ferries et guides, plus les repas et l’hébergement. C’est l’argent le mieux dépensé de votre séjour dans cette ville.
Jour un, 09:00 : la Slave Lodge et Church Square
Commencez à l’angle d’Adderley et Wale streets, à l’Iziko Slave Lodge, un bâtiment trapu de 1679 qui abritait les personnes réduites en esclavage appartenant à la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Les galeries de l'étage couvrent l’histoire coloniale plus large, mais ce sont les salles du rez-de-chaussée consacrées à l’esclavage au Cap qui justifient la visite : registres d’affranchissement, avis de vente aux enchères et les noms de personnes déportées depuis Madagascar, le Bengale, le Mozambique et l’archipel indonésien. L’entrée coûte quelques centaines de rands et le musée ouvre en milieu de matinée ; vérifiez les horaires et tarifs en cours auprès d’Iziko Museums, qui les ajuste régulièrement. Comptez 90 minutes.
Sortez sur Church Square, dont le pavage porte un mémorial de blocs de granit marquant l’endroit où les esclaves attendaient pendant que leurs propriétaires assistaient à l’office dans la Groote Kerk, et où se dressait l’arbre aux esclaves jusqu’en 1916. Cinq minutes suffisent pour le voir et cela change le regard sur toute la place. De là, traversez le Company’s Garden, planté en 1652 pour fournir des légumes aux navires de passage et devenu la pelouse d’honneur de la ville, jusqu’au haut du Bo-Kaap. Café dans l’un des établissements de Rose Street avant de monter.
Jour un, midi : le Bo-Kaap à pied
Les rues pavées du Bo-Kaap, sur les pentes de Signal Hill, sont le quartier où se sont installés les habitants musulmans affranchis puis émancipés, et l’Auwal Mosque de Dorp Street, fondée en 1794, est la plus ancienne d’Afrique du Sud. Le Bo-Kaap Museum, sur Wale Street, occupe une maison du XVIIIe siècle et présente l’héritage cape malay de la communauté dans trois ou quatre salles. Les maisons colorées relèvent d’une tradition bien plus récente que ne le laissent croire les légendes touristiques. Parcourez Wale, Chiappini et Rose streets, en gardant à l’esprit qu’il s’agit de logements privés : ne vous asseyez pas sur les seuils et ne photographiez pas les habitants sans le leur demander, un sujet de tension bien réel ici.
Déjeunez dans le quartier plutôt qu’en redescendant en ville. Plusieurs cuisines familiales servent le bobotie, le denningvleis, les koesisters saupoudrés de sucre le dimanche et des samoosas tous les jours, pour R80-160 l’assiette, et deux ou trois proposent des cours de cuisine sur réservation. Redescendez ensuite Wale Street, traversez Buitengracht et suivez Longmarket ou Church Street jusqu’au CBD, environ 15 minutes en descente. Visez la prochaine étape pour 14:30, car c’est le cœur émotionnel de ces deux jours et vous ne voudrez pas la bâcler.
Jour un, 14:30 : District Six, le musée et le terrain vide
Le District Six Museum occupe une ancienne église méthodiste de Buitenkant Street. Son sol est recouvert d’un plan des rues du quartier annoté à la main, sur lequel d’anciens habitants ont inscrit leurs adresses ; les murs portent les plaques de rue d’origine, sauvées par un employé municipal chargé de les jeter. À partir de 1966, quelque 60,000 personnes classées comme coloured ont été expulsées de District Six et dispersées vers les Cape Flats, et le terrain rasé n’a pour l’essentiel jamais été reconstruit. Payez le supplément pour le guide ancien résident au moment d’acheter votre billet ; entrée et guide réunis restent bien en dessous de R200 et la différence est énorme.
Marchez ensuite cinq minutes vers l’est et regardez le terrain lui-même. Au-delà du musée, passé le côté Buitenkant du Castle of Good Hope, les pentes sous Devil’s Peak sont encore des herbages ouverts traversés de quelques rues, avec ici et là une mosquée ou une église rescapée, et un lent programme de restitution qui construit sur les bords. Rien n’explique plus vite l’urbanisme de l’apartheid que de se tenir sur 40 hectares de terrain vide en plein centre-ville. Dormez dans le City Bowl : maisons d’hôtes et petits hôtels à Gardens, Tamboerskloof et autour de Kloof Street, environ R1,600-3,200 la nuit pour une double, tout ce qui précède se trouvant à moins de 25 minutes à pied.
Jour deux, matin : Robben Island, et que faire si le ferry est annulé
Le ferry part du Nelson Mandela Gateway, au V&A Waterfront, et l’aller-retour dure environ trois heures et demie : 30-40 minutes de traversée dans chaque sens, un tour de l'île en bus et une visite de la prison de haute sécurité menée par un ancien prisonnier politique. Vous verrez la carrière de calcaire où les détenus travaillaient sans protection oculaire, la cour où Mandela cachait le manuscrit de son autobiographie, et la cellule numéro cinq. Réservez des semaines à l’avance en haute saison sur le site officiel du Robben Island Museum ; les tarifs adultes se comptent en centaines de rands et évoluent, vérifiez donc avant de bâtir la journée autour.
Les traversées sont purement et simplement annulées par forte houle ou vent fort, surtout en hiver et les jours de gros sud-est, et les remboursements ou reports sont gérés par le musée. Ayez un plan B en poche : la Grand Parade et le balcon du City Hall d’où Mandela a prononcé son premier discours d’homme libre, à dix minutes, puis le Castle of Good Hope, achevé en 1679 et plus ancien bâtiment colonial conservé du pays, dont le musée militaire traite des guerres de frontière que les manuels scolaires ont survolées. Cela fait trois bonnes heures pour une fraction du prix du ferry.
Jour deux, après-midi : Langa et Gugulethu avec un guide du quartier
Langa, créé en 1927, est le plus ancien township africain planifié du Cap, et l’endroit où comprendre ce que les lois sur les laissez-passer signifiaient au quotidien. Réservez une visite à pied auprès d’un opérateur installé sur place plutôt qu’un bus qui traverse vitres fermées ; comptez R450-750 par personne pour deux à trois heures. Le parcours passe en général par Guga S’Thebe, le centre d’arts couvert de mosaïques, l’ancien bureau des laissez-passer, l’un des foyers de travailleurs migrants reconvertis en logements familiaux, et un shebeen. Demandez à votre guide quelle part du prix reste dans le quartier avant de réserver.
Si vous avez l’appétit pour une troisième étape, Gugulethu abrite le mémorial des Gugulethu Seven, abattus par la police de sécurité en 1986, et la croix marquant l’endroit où l'étudiante américaine Amy Biehl a été tuée en 1993 : une heure qui relie les dernières années violentes de l’apartheid à la Commission Vérité et Réconciliation qui a suivi. Pour la deuxième nuit, dormez à l’est de la ville : les anciens entrepôts reconvertis et les adresses de charme de Woodstock et Observatory tournent autour de R1,400-2,600 la nuit, vous placent près des blocs de street art de Woodstock et de la scène culinaire de Salt River, et réduisent le trajet vers l’aéroport à 20 minutes.
Trois prolongements si vous avez un troisième jour ou une voiture de location
Le Lwandle Migrant Labour Museum, à Somerset West, 45 minutes à l’est par la N2, occupe un ancien foyer et conserve un dortoir exactement tel que les hommes y vivaient, à douze par pièce, familles à 1,000 kilomètres de là. C’est petit, peu visité et bouleversant. Dans les Winelands, le Museum van de Caab, sur un domaine viticole de Franschhoek, documente les esclaves et les Khoi qui ont réellement travaillé les vignes de cette vallée, à partir des registres du domaine depuis 1690, ce qui constitue un utile antidote à une journée de pignons cape dutch et de menus dégustation.
Plus près de la ville, Groot Constantia, à Constantia, présente désormais la loge aux esclaves et le travail forcé qui a bâti le plus ancien domaine viticole d’Afrique du Sud, fondé en 1685, en parallèle de la visite du manoir. Combinez avec une dégustation à Constantia et vous avez une demi-journée. À éviter : l’arrêt photo au Bo-Kaap greffé sur un tour en bus, où 40 personnes passent huit minutes à photographier des maisons sans qu’aucune ne parle à un habitant, et tout township tour vendu comme l’occasion de voir comment vit l’autre moitié. Ni l’un ni l’autre ne valent votre argent ni leur patience.
Avant de réserver
Les questions que l’on nous pose sur Constantia, avec les chiffres de ce mois-ci.
De décembre à février et pendant les fêtes de Pâques, réservez deux à quatre semaines à l’avance via le canal officiel du Robben Island Museum ; les traversées affichent complet et des rabatteurs revendent des billets majorés. Hors saison, quelques jours suffisent en général. Prévoyez une matinée de rechange, car le mauvais temps annule les traversées sans préavis, surtout en hiver.
Elle peut l'être, si l’opérateur est basé dans le quartier, si le groupe est petit et à pied, et si l’argent circule visiblement sur place, via le centre d’arts, les guides et les arrêts gourmands. Demandez directement à qui appartient l’entreprise et où va le prix payé. Fuyez les tours en autocar qui photographient les maisons derrière une vitre.
Le premier jour est entièrement praticable à pied dans le City Bowl. Le deuxième nécessite le Waterfront, accessible en bus MyCiTi pour moins de R30, et une visite de Langa, où l’opérateur vient normalement vous chercher. Seuls les prolongements vers Lwandle et Franschhoek exigent vraiment une voiture ou un chauffeur à la journée.
