Guide du secteur de Betty’s Bay : où dormir sur Clarence Drive
Manchots du Cap sur les rochers de Stony Point, les montagnes du Kogelberg en fond
Betty’s Bay a une colonie de manchots, un jardin botanique national et environ 90 km de route jusqu’au Cap, mais quasiment aucun hôtel, ce qui change la façon de préparer le séjour.
Ce qu’est vraiment Betty’s Bay
C’est un habitat dispersé de maisons de vacances étalé sur plusieurs kilomètres de plaine côtière entre les montagnes du Kogelberg et la mer, sur la R44 entre Pringle Bay et Kleinmond. Il n’y a pas de centre-ville au sens propre. On trouve un petit centre commercial avec un supermarché, un magasin de vins et spiritueux et une station-service, une caserne de pompiers, quelques commerces en bord de route, puis une trame de rues sablonneuses avec des maisons sur de grandes parcelles et du fynbos qui pousse entre elles. Les babouins s’y promènent. C’est l’attrait du lieu, pas un défaut.
Réservez à Betty’s Bay si vous voulez deux jours à ne rien faire dans un endroit doté de deux attractions naturelles réellement de premier ordre et d’une route magnifique à chaque extrémité. Ne réservez pas en espérant un village, des restaurants à distance de marche, ou quoi que ce soit à faire le soir au-delà d’un braai et des étoiles. On est à environ 90 km du Cap, soit 75 à 90 minutes selon l’itinéraire et le trafic, et tous ceux qui logent ici ont une voiture.
Vous réservez un cottage, pas un hôtel
Il n’existe pratiquement pas d’offre hôtelière classique. Ce qui existe, c’est du meublé : cottages de deux chambres, studios de jardin aménagés et grandes maisons familiales, plus une poignée de petites maisons d’hôtes et une ou deux adresses de charme plus soignées côté montagne de la R44. C’est le marché, et il est bien tarifé. Comptez R900 à R1,800 la nuit pour un cottage de deux à quatre personnes, et R1,800 à R3,500 pour une maison de trois ou quatre chambres pour six à huit. Décembre, Pâques et les longs week-ends font grimper ces chiffres de trente à cinquante pour cent et imposent des minimums de deux ou trois nuits.
Choisissez selon trois critères. D’abord vue mer contre vue montagne : le côté montagne de la R44 offre la muraille du Kogelberg et un abri contre le vent de sud-est, le côté mer le bruit des vagues et davantage de vent. Ensuite, la présence d’une cheminée ou d’un poêle à bois, ce qui compte de mai à septembre, quand le temps devient franchement rude. Enfin, un braai couvert, puisque vous cuisinerez la plupart des soirs. Ignorez les classements en étoiles ici : ils ne veulent rien dire dans un lotissement de maisons de vacances.
Stony Point et Harold Porter justifient à eux seuls le déplacement
Stony Point est l’une des rares colonies de reproduction continentales de manchots du Cap au monde, sur le site d’une ancienne station baleinière au bout de Waterkant Street. Des passerelles traversent la colonie au milieu des oiseaux qui nichent, des damans des rochers et des dortoirs de cormorans, et le site est nettement moins fréquenté et moins cher que Boulders Beach à Simon’s Town. L’entrée se limite à une modeste redevance de conservation ; vérifiez le tarif en vigueur et les horaires auprès de la réserve avant de partir. Le petit matin est idéal pour la lumière et le calme.
Le Harold Porter National Botanical Garden se trouve de l’autre côté de la R44, au pied des montagnes, à dix minutes. Il protège du fynbos côtier et deux gorges boisées. La promenade de Disa Kloof est courte, plate et faisable en baskets ; le sentier de Leopard Kloof grimpe jusqu'à une cascade et exige un permis et une clé à retirer au bureau, avec une heure limite en début d’après-midi : renseignez-vous à l’arrivée sur les modalités du jour. À eux deux, ils vous font une journée bien remplie et vraiment mémorable pour le prix de deux petits droits d’entrée.
Manger, faire ses courses et le problème de la marche
Depuis la plupart des maisons, rien n’est à distance de marche. Les parcelles sont vastes, les rues sablonneuses, et les distances entre les grappes de maisons, le centre commercial et Stony Point atteignent deux ou trois kilomètres. Il n’y a pas de rue de restaurants. Faites vos courses à Somerset West, Gordon’s Bay ou Kleinmond avant d’arriver, car le supermarché local couvre le dépannage et l’essentiel plutôt qu’une semaine de cuisine, et achetez le vin avant dimanche, quand les horaires des magasins d’alcool sont restreints.
Pour dîner dehors, prenez la voiture. Pringle Bay, à huit ou dix minutes à l’ouest, offre la meilleure concentration de petits restaurants de cette portion de côte, dont deux ou trois qui font vraiment venir des gens du Cap. Kleinmond, à dix ou douze minutes à l’est, a un port, plus de commerces et un plus large choix de tables décontractées. Hermanus est à 35 minutes à l’est. Acceptez que le dîner implique un court trajet sur une route de campagne non éclairée, avec des babouins et parfois une tortue dessus, et roulez doucement. Cela, plus le vent, est le prix honnête de l’emplacement.
Babouins, vent et autres réalités pratiques
Les troupes de babouins chacma d’ici sont habituées à l’homme et entrent dans une maison par une porte ou une fenêtre ouverte en moins d’une minute. Fermez tout en partant, ne laissez pas de nourriture sur un plan de travail visible depuis une fenêtre, ne les nourrissez jamais et rentrez les poubelles. Ce n’est pas un avertissement exotique : c’est le quotidien des maisons de vacances de Betty’s Bay et la raison pour laquelle presque toutes les locations ont des barreaux partout. Prenez-le au sérieux et vous n’aurez aucun problème.
Deuxièmement, le vent. Le vent de sud-est souffle fort sur cette côte de novembre à février, parfois plusieurs jours d’affilée, rendant les plages impraticables et le braai laborieux. L’hiver amène des tempêtes de nord-ouest qui se brisent spectaculairement sur les rochers. Troisièmement, le feu : le Kogelberg brûle selon un cycle naturel et les routes d’accès ferment parfois, suivez donc les consignes locales en été. Quatrièmement, la connexion et la gestion de l'électricité peuvent être capricieuses dans un si petit lieu : demandez à votre hôte de quelle alimentation de secours dispose la maison avant d’y compter pour travailler.
La route est la moitié de la raison de venir
Clarence Drive, la R44 entre Gordon’s Bay et Betty’s Bay, est la plus belle route côtière du Western Cape : une trentaine de kilomètres de bitume en corniche au-dessus de la mer, avec des aires d’arrêt à Rooi Els et le long du littoral du Kogelberg d’où l’on voit les baleines depuis la voiture, environ de juin à novembre. Comptez une heure depuis Somerset West avec les arrêts. L’autre accès, la N2 par Sir Lowry’s Pass puis la descente par Botrivier et Kleinmond, est plus rapide de nuit et plus terne de jour.
Betty’s Bay se trouve aussi dans la réserve de biosphère du Kogelberg, cœur du royaume floral du Cap, et l’entrée de la Kogelberg Nature Reserve à Kleinmond donne accès au sentier de la Palmiet River, une superbe demi-journée de marche jusqu'à un bassin de baignade aux eaux brunes de tanin. Rooi Els, à quinze minutes à l’ouest, est l’un des meilleurs sites du pays pour observer le Cape rockjumper depuis une piste en gravier. Nulle part ailleurs à moins de quatre-vingt-dix minutes du Cap on ne trouve manchots, oiseaux endémiques et fynbos de montagne dans un rayon aussi réduit.
Betty’s Bay face aux alternatives
Face à Hermanus, à 35 minutes à l’est : Hermanus a des restaurants, un sentier de falaise, du vin et des boutiques, et coûte plus cher. Betty’s Bay a le silence et des maisons moins chères. Pour deux nuits dédiées aux baleines, réservez Hermanus. Pour une semaine avec des enfants, un chien et une voiture, réservez Betty’s Bay et allez voir les baleines en voiture. Face à Pringle Bay, juste à côté : Pringle Bay est plus jolie, plus compacte et a les restaurants, mais le même logement y coûte quinze à vingt-cinq pour cent de plus.
Face au choix de loger au Cap et de venir à la journée : Stony Point et Harold Porter se font parfaitement en excursion depuis la ville, et beaucoup devraient faire ainsi. Ne dormez sur place que si le but est le calme. Ma recommandation : deux ou trois nuits dans un cottage côté montagne avec cheminée, les courses faites à Somerset West en chemin, un dîner dehors à Pringle Bay, et les matinées passées chez les manchots avant l’arrivée des excursionnistes à dix heures. C’est le séjour que cet endroit réussit.
Avant de réserver
Les questions que l’on nous pose sur Hermanus, avec les chiffres de ce mois-ci.
À peine. L’offre est très majoritairement composée de cottages et de maisons en meublé, plus une poignée de petites maisons d’hôtes et deux ou trois adresses plus soignées côté montagne de la R44. Comptez R900 à R1,800 pour un cottage pour deux et R1,800 à R3,500 pour une maison de six, avec des durées minimales en haute saison.
Pour voir des manchots, sans doute oui : les passerelles passent plus près des nids occupés, la colonie est grande, l’entrée moins chère et la foule sans commune mesure avec Simon’s Town. Boulders l’emporte si vous voulez aussi nager parmi eux. Vérifiez les horaires et tarifs actuels auprès de la réserve avant de partir.
Environ 90 km et 75 à 90 minutes. L’itinéraire panoramique emprunte la N2 jusqu'à Somerset West, puis Clarence Drive depuis Gordon’s Bay le long des falaises. L’option plus rapide par mauvais temps ou de nuit, c’est la N2 par Sir Lowry’s Pass jusqu'à Botrivier, puis la redescente par Kleinmond.
Oui, environ de juin à novembre, depuis le rivage et depuis les aires d’arrêt de Clarence Drive entre Rooi Els et Betty’s Bay. Les observations sont moins concentrées que dans Walker Bay à Hermanus, mais les points de vue sont gratuits, peu fréquentés et vous laissent souvent un pan de côte entièrement pour vous.
