Une balade à pied dans le City Bowl et Bo-Kaap : six kilomètres, sept arrêts
Rue pavée en pente bordée de maisons à toit plat aux couleurs vives, sous un versant de montagne
Une demi-journée à pied des Company’s Garden à Wale Street, cinq à six heures avec trois arrêts musées, une côte et un déjeuner qui décide de votre point d’arrivée.
La forme de la balade, et à quelle heure la commencer
C’est une marche plate qui ne monte qu’une seule fois, à la fin. Elle démarre aux Company’s Garden, descend Adderley Street jusqu'à l’ancienne bordure portuaire de la ville, traverse la Grand Parade jusqu’au Castle, revient par l’East City vers District Six, puis grimpe Wale Street dans Bo-Kaap et se termine sur Bree ou Long Street pour déjeuner. Six kilomètres de marche, mais comptez cinq à six heures dehors avec les arrêts. Mettez de vraies chaussures : les pavés au-dessus de Rose Street sont irréguliers et raides.
Partez à 08:30. Le vent de sud-est de l'été forcit en général l’après-midi et transforme Buitenkant Street en soufflerie ; en hiver, les fronts arrivent plutôt en bandes de pluie qu’en bruine continue, si bien que la matinée est le pari le plus sûr dans les deux saisons. La plupart des musées ouvrent à 09:00 ou 10:00 et plusieurs ferment à 16:00 ou 17:00 ; le District Six Museum applique des horaires du dimanche différents de ceux des sites Iziko. Vérifiez chacun pour le jour où vous marchez plutôt que de supposer un horaire unique pour toute la ville.
08:30 : les Company’s Garden et Government Avenue
Le jardin est né en 1652 comme potager de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales pour ravitailler les navires de passage, et le plus vieux poirier cultivé du pays s’y trouve toujours. Entrez par le haut, près des grilles du Mount Nelson, et descendez Government Avenue sous les chênes, avec les bâtiments du Parlement d’un côté et la montagne qui remplit l'échappée derrière vous. La roseraie et la volière prennent dix minutes. Le café du jardin sert un petit-déjeuner correct pour R80 à R150 sous les arbres, et c’est la dernière halte assise bon marché avant la série des musées.
Deux musées Iziko bordent l’avenue et il faut en choisir un, pas les deux. Le South African Museum est l’option histoire naturelle et archéologie, avec le puits aux baleines et la galerie d’art rupestre, et le planétarium sous le même toit projette des spectacles numériques sur dôme à horaires fixes. La National Gallery, à quelques pas, détient la plus solide collection d’art sud-africain historique et contemporain du pays. L’entrée de chacun coûte un billet modeste, moins cher pour les détenteurs d’une pièce d’identité sud-africaine. Accordez quatre-vingt-dix minutes à celui que vous choisissez, pas plus, sinon la suite du parcours se comprime.
10:15 : Adderley Street, le Slave Lodge et St George’s
Sortez du jardin par le bas et vous êtes à l’angle de Wale et d’Adderley, face au Slave Lodge, bâti en 1679 pour loger les personnes réduites en esclavage par la Compagnie, puis utilisé comme tribunal et bureaux gouvernementaux. C’est l’arrêt le plus important de cette balade pour comprendre la ville où vous vous tenez, et une heure là-bas reconfigure tout le reste. À côté, la cathédrale St George’s est le siège anglican où Desmond Tutu a prêché, et le point de départ de la marche pour la paix de 1989 ; la crypte sert des déjeuners simples en semaine.
Descendez Adderley en passant devant les fleuristes de Trafalgar Place, installés là depuis bien plus d’un siècle, puis tournez dans St George’s Mall, l’artère piétonne où musiciens de rue, groupes de marimba et vendeurs ambulants travaillent la foule du midi. Church Street la croise avec un marché d’antiquités et de brocante en semaine. Gardez votre téléphone dans la poche plutôt qu'à la main dans ces deux rues, et traversez Strand Street avec prudence. Le tronçon prend environ quarante-cinq minutes à un rythme de flânerie et ne coûte rien au-delà du billet du Slave Lodge.
11:15 : la Grand Parade, le City Hall et le Castle
La Grand Parade est une grande place sans romantisme, utilisée comme parking et pour un marché le mercredi et le samedi ; c’est là qu’environ un quart de million de personnes se sont rassemblées le 11 February 1990 pour écouter Nelson Mandela depuis le balcon du City Hall, quelques heures après sa libération. Le City Hall édouardien, derrière, vaut dix minutes : le balcon est signalé et le bâtiment abrite le Cape Town Philharmonic. Les billets de concert vont souvent de R150 à R400 et une soirée là-bas conclut bien cette journée.
Le Castle of Good Hope, de l’autre côté de la rue, a été bâti entre 1666 et 1679 : c’est le plus ancien bâtiment colonial conservé du pays, un pentagone de murs ocre jaune que la mer venait autrefois lécher, avant que le foreshore ne soit gagné sur l’eau. L’entrée est modeste et comprend le musée militaire, la remise cérémonielle des clés et les tirs de canon à heures fixes, ainsi que la collection William Fehr dans la résidence du gouverneur. Quatre-vingt-dix minutes suffisent largement. Si le temps manque, c’est l’arrêt à supprimer, car Bo-Kaap et District Six portent davantage l’histoire de la ville.
12:45 : District Six et l’East City
Remontez Buitenkant Street jusqu’au District Six Museum, installé dans une ancienne église méthodiste. Le sol est recouvert d’une carte annotée à la main du quartier déclaré blanc en 1966 puis rasé au bulldozer, déplaçant quelque soixante mille personnes ; les murs portent des plaques de rue sauvées par un ouvrier de démolition. D’anciens habitants guident les salles, et si l’un d’eux propose de vous accompagner, acceptez : le musée donne le meilleur de lui-même comme témoignage plutôt que comme exposition. L’entrée est modique, avec un tarif plus élevé pour la visite guidée, et une heure est la bonne durée.
En ressortant sur Harrington et Canterbury Streets, vous êtes dans l’East City, une trame râpeuse d’ateliers de design, de sérigraphes et de petits bars qui n’a jamais été enjolivée. Truth Coffee, sur Buitenkant, torréfie sur place dans une salle habillée en atelier de machines victorien ; la tasse coûte R40 à R70. Charly’s Bakery, sur Canterbury, fait des gâteaux avec la queue à l’heure du déjeuner. C’est un bon endroit pour s’asseoir vingt minutes avant la montée, et un mauvais endroit pour flâner à la nuit tombée, moment où il vaut mieux être en voiture que sur le trottoir.
14:00 : Wale Street jusqu'à Bo-Kaap
Traversez le centre-ville par Wale Street et la pente commence à Buitengracht. Au-dessus s'étend Bo-Kaap, historiquement le quartier malais du Cap, peuplé à partir de la fin du XVIIIe siècle par des personnes affranchies et réduites en esclavage venues d’Asie du Sud-Est ; les maisons à façade plate aux couleurs vives datent surtout de l’après-émancipation. La mosquée Auwal, sur Dorp Street, fondée en 1794, est la plus ancienne d’Afrique du Sud. Le Iziko Bo-Kaap Museum, au 71 Wale Street, occupe l’une des plus vieilles maisons et explique le quartier bien mieux que sa version Instagram.
C’est un quartier résidentiel habité, pas un décor. Demandez avant de photographier un pas de porte où quelqu’un se tient, ne vous asseyez pas sur les stoeps privés et habillez-vous sobrement près des mosquées. Atlas Trading, au 94 Wale, vend des épices en sacs ouverts depuis 1946 ; un mélange masala ou breyani coûte R40 à R90 et reste le meilleur souvenir de la ville. Si vous calez la montée juste avant midi, le coup de canon de midi tiré depuis la Lion Battery, sur Signal Hill au-dessus de vous, part avec une détonation qu’on reçoit dans la poitrine ; il tire la plupart des jours mais pas le dimanche, alors vérifiez l’horaire.
15:00 : déjeuner sur Bree, et où dormir
Redescendez par Rose ou Chiappini Street et vous débouchez sur Bree, la meilleure rue à manger de la ville. Chef’s Warehouse, à Heritage Square, sert un format tapas pour deux autour de R700 à R900 par personne et ne prend pas les arrivées à l’improviste à la légère ; réservez plusieurs jours à l’avance. Clarke’s, à l’angle de Shortmarket, est l’option sans chichis, avec burger et bière autour de R200. Pour un déjeuner cape malay, plusieurs petites cuisines de Bo-Kaap font bobotie, denningvleis et koesisters pour R120 à R200, et y manger plutôt qu’en ville met l’argent là où se joue l’histoire de cette balade.
Dormez dans le City Bowl si vous faites cet itinéraire, pas sur le littoral atlantique. Les guesthouses des pentes de Gardens et Tamboerskloof, au-dessus de Kloof Street, tournent autour de R1,500 à R2,800 la double hors décembre, avec parking derrière un portail et dix minutes de marche pour descendre à Bree. Le haut du marché patrimonial, sur la crête d’Orange Street, coûte plusieurs fois cela. Évitez de réserver une chambre directement sur Long Street, sauf à vouloir les basses des clubs jusqu'à 02:00 le vendredi et le samedi. Le soir, prenez un VTC plutôt que de faire les six pâtés de maisons à pied.
Avant de réserver
Les questions que l’on nous pose sur City Bowl, avec les chiffres de ce mois-ci.
De jour, dans les rues décrites, oui, avec les réflexes urbains habituels : pas de téléphone à la main aux feux, pas de sac accroché au dossier d’une chaise, argent réparti entre deux poches. Après la tombée de la nuit, la situation change vite dans l’East City et sur les traversées de Buitengracht : prévoyez de finir en fin d’après-midi et prenez un VTC pour aller dîner.
Trois billets de musée plus le Castle reviennent à quelques centaines de rands par adulte, moins avec une pièce d’identité sud-africaine, puisque les sites Iziko et le Castle appliquent un tarif résident. Ajoutez R100 à R200 pour le café et R150 à R250 pour un déjeuner simple. Une visite guidée à pied en supplément coûte généralement R400 à R700 par personne.
Réduisez aux Company’s Garden, au Slave Lodge et à Bo-Kaap, soit environ deux kilomètres et le fil le plus fort de l’histoire. Laissez tomber le Castle, la Grand Parade et l’East City. Si vous n’avez qu’un musée en vous, choisissez le District Six Museum plutôt que les collections d’histoire naturelle.
En partie. Les Company’s Garden, le Castle et les rues de Bo-Kaap vont très bien, mais plusieurs musées et la plupart des boutiques de Bree Street réduisent leurs horaires ou ferment le dimanche, et l’East City se vide. Le samedi est le meilleur jour du week-end, avec le marché de la Grand Parade et un centre-ville animé jusqu’en début d’après-midi.
